Casse...

Bonjour,


Premier post, première question :
D'où la question : il faut un minimum de quel poids pour casser de la tresse (neuve) de 13 kg étant entendu que dans l'eau un poisson ça ne "pèse" presque rien ?


Amicalement.

Bonjour,

tout dépend où tu as cassé.
Pour le même prix, ta tresse a frotté contre des pierres ou des moules accrochées sur les branches.
La tresse n'est pas du tout résistante à l'abrasion, du coup, même en 13 kg (ce qui reste très faible pour le silure), tu n'as aucune chance.
A contrario, Cédric du forum a déjà sorti un fort beau silure sur une canne UL avec une tresse de 16/°°. En l'absence d'obstacle, cela rend les choses moins compliquées.

La tresse a cassé un peu au dessus du bouchon (il s'est libéré un peu après). Je pêchais le brochet avec environ un mètre de fond.

Effectivement, comme le dit Anthony, si la casse survient au dessus du bouchon, il devait obligatoirement y avoir un point faible ...
Une tresse ne casse pas par magie, elle est + solide que le nylon, mais est moins résistante aux frottements.

...et tjs éviter de stopper net un poisson qui rush en stoppant le moulinet de la main, il faut jouer avec le frein, et "pomper" le poisson pour éviter des casses nettes et aussi des blessures bêtes du type brulures et coupures...

dbl21 a écrit:
Le blocage de la bobine c’était volontairement pour qu'il n'aille pas se bloquer dans un gros fouillis d'arbres couchés dans l'eau.

Je sais pas facile, mais faut jouer au max avec le frein, le serrer ou desserrer suivant le besoin... Facile à dire mais à faire c'est autre chose en plein combat !!
J'ai eu la mauvaise idée de faire comme toi lorsque je pêchais la carpe, sur son dernier rush, au bord de l'épuisette, elle est partie à fond sur un arbre immergé à côté de mon poste, par réflexe, certainement, j'ai posé ma main sur le moulinet pour le bloquer. Malheureusement, j'y ai gagné 2 belles entailles sur les doigts, j'ai encore la cicatrice...
...Pour un poisson de 10,5kg, donc pas un monstre, si il avait été un peu + gros je ne veux même pas imaginer le résultat ...

C'était juste pour la petite histoire, ça n'arrive pas qu'aux autres ...

Bapt a écrit:

dbl21 a écrit:faut jouer au max avec le frein, le serrer ou desserrer suivant le besoin...

Quand j’écrivais "brûler" le frein, c'est qu'en fait il n'y en a plus. Même serré au max il ne devait pas avoir plus de 5 ou 6 kg de frein. Les rondelles qui sont en friction se sont complètement désagrégées.

Salut,

effectivement, un poisson ne "pèse" rien dans l'eau. Donc la tresse ne doit résister qu'à la force de traction qu'il exerce en se déplaçant.

Sur de la tresse de 13 kg neuve (quelle qualité réelle ?), tu as directement 30 % de perte, au(x) noeuds(s). Donc +/- 9 kg de résistance vraie.

Si tu casses pas au noeud, c'est que localement ta tresse était suffisamment endommagée pour avoir une résistance à la traction inférieure à 9 kg. Je parle biensûr si tu n'as effectivement exercé qu'une traction et que la tresse n'a pas en plus été soumise à l'abrasion sur un obstacle.

Ensuite, concernant le frein, il faut différencier le frein à la sortie du moulin et le frein qui effectivement "freine" le poisson.

En principe, on mesure le frein en sortie de scion avec la canne à 45°. Et là aussi, il y a 30% de différence. Ainsi, si tu as 6 kg de frein sur le moulin, tu as en fait 8kg en bout de ligne. Il faut ajouter toutes les "pertes de charge" entre le moulin et le poisson, par frottement et avec l'angle.

Donc 8 kg de frein, une résistance au nœud de 9kg, le réglage était correct. Par contre tu as effectivement eu une défaillance locale de la tresse.

Pour les réglages, la règle d'or, utilisée notamment en pêche exotique (moins sur nos espèces locales), c'est de prendre la puissance de la canne (30 lbs, 50 lbs, 80 lbs etc...), de la diviser par trois, de passer en kilos (1 lbs = 0.45 kg environ) et de régler ton frein sur cette valeur (en sortie de scion, à 45°) donc 30% de moins en sortie de moulinet.

@+

Quel technicien ce Cortex !!

Heureux de te  lire, je ne pensais pas qu'il y avait une perte aussi importante (de 30%) dû aux nœuds... Je trouve cela énorme . Et suivant le type de nœud utilisé, cette perte de résistance varie ou non ??

salut,

Effectivement il ne faut régler non seulement son frein en fonction de la résistance réelle du point le plus faible de la ligne mais également en fonction de la vélocité du poisson, du milieu  et de la façon de ferrer.

Pour ne pas paraphraser Cortex, je dirai qu'il faut premièrement connaitre la résistance réelle de ta ligne.

Résistance très souvent ( en France) bien inférieure à la valeur indiquée sur la bobine.
 Par exemple une tresse de  

30/100 réels fait approximativement 30 Lbs réels soit environ 13 kg et non 30 kg comme je le vois souvent.

une 40/100 réel  fait  approximativement 40 lbs (18kg)  (évaluation très approximative)

Pour en revenir au sujet qui nous intéresse, je règle mon frein à 1/4 de la résistance réelle de la ligne si la poisson est très véloce ( un poisson exo ou brochet etc) ou si je dois ferrer comme un brute (Texan).

je règle mon frein à 1/3 de la résistance si j'utilise du nylon ( plus tolérant que la tresse) ou si je poisson recherché n'est pas très véloce (silure).

Donc pour le silure avec une tresse de 22,5 kg ( 50lbs) je règle le frein à 7,5 kg en sortie de canne et je n'y touche plus.

Plus je pêche avec de la tresse plus je m'en méfie , privilégiant  souvent les fils hybrides.

Intéressant tout ça...

Bapt a écrit:Quel technicien ce Cortex !!

Heureux de te  lire, je ne pensais pas qu'il y avait une perte aussi importante (de 30%) dû aux nœuds... Je trouve cela énorme . Et suivant le type de nœud utilisé, cette perte de résistance varie ou non ??

Du moment que ton nœud mène à l'écrasement du filament, il y a perte de résistance.
Donc noeud cuiller, palomar, blood-knot, mahin, peixet, albright etc etc... tu perds.

Le seul noeud sans perte de résistance, dit-on (j'écris ici ce que j'ai lu) est le noeud FG, utilisé surtout en pêche exotique pour lier la tresse au leader.

Mais ça ne solutionne pas tout, car ton leader devra être noué à ton agrafe ou ton émerillon ou ton leurre, et là, tu es obligé de faire un nœud dans lequel le leader est écrasé (par lui-même) lors de la tension. Donc tu casseras au leurre et non au lien tresse/leader.
Mais si tu utilises un leader 30% plus résistant que ta tresse, tu as un ensemble équilibré et théoriquement toute la ligne a la même résistance de bout en bout.

@+

Cortex a écrit:

Mais si tu utilises un leader 30% plus résistant que ta tresse, tu as un ensemble équilibré et théoriquement toute la ligne a la même résistance de bout en bout.

@+

Merci pour ta réponse ...

Je viens de faire quelques mesures:
Ma tresse vendue pour 0,20 fait en réalité entre 0,21 et 0,24 elle n'est donc pas ronde, c'est plutôt un ruban.

salut,

une tresse de petit diamètre, nue, sans revêtement de surface n'est jamais parfaitement ronde.

Une tresse de 24/100 est bien trop faible pour brider un silure de bonne taille, il faut au moins du 35/100 ( Réel) soit environ 17-18kg.

Ne pas oublier de mettre une tête de ligne en fluoro suffisamment longue afin de répondre aux problèmes de frottements sur les obstacles immergés.

Perso c'est canne de 2,7m 170g pour 50lbs réel si je pêche du bord ou alors en bateau, 37/100 canne 2,20 m de 150g.
Raccord tresse Fluoro de 80/100:  FG knot exclusivement.
J’évite les agrafes autant que possible.

Mais c'est pas pour cela que j'en prends plus que les autres